Поиск неисправности

Чем профессионал отличается от дилетанта знаете?!

Всё очень просто: - профессионала или даже профессионального любителя всегда отличало от дилетанта - не только знание принципов работы тех или иных электронных схем и утройств, а так же умение применять эти знания на практике, но их всегда различалио ЕЩЕ и наличием некоторых или профессионально-дорогих, или же собранных самодельно-дешёвых - но всяческих специализированных приблюд.

- Как пример наличие и умение пользоваться - той же самой "Аркашкой" в виде той же индикаторной отвертки, или лампочка с батарейкой, или по нынешним временам светодиодом с батарейкой от часов, или - вместо телефонной трубки всё с той же батарейкой - ныне компактной гарнитурой от того же сотового тлф. ;-), так вот наличие и умение этим пользоваться всегда отличало профессионала от делитанта.

Т.е. отличало и отличает - именно наличие некого специализированного инструмента и умение его применять на практике.

Представленное Юрием Михелевичем видео - конечно хорошо для целей получения базовых знаний и навыков в деле поиска неисправностей на уровне кружка юных ДЮТ или кружка ЮДП, а для более оперативного поиска сдохших электрорлитов (и не только) причем без необходимости их выпаевания - можно воспользоваться и более простыми средствами - причем или собрав, или же (у кова тяма не хватает) -купив их. Так для более быстрого диагностирования "заболевших конденсаторов" уже давным давно существуект более простой и более надежный способ - онованный на измерении ЭПС и нет никакой надобности заморачиваться с шаманскими танцами озвученными автором видеоролика представленного выше - уже давным давно НЕТ:

Уважаемый Вадим Викторович!

Мне важно Ваше мнение, спасибо за Вашу оценку.

Да пожалуйста. Хотя благодарить меня вообщем-то и не за что!

А вот если кому-либо любопытно, - то вот лично я пользуюсь вот таким ЭПС метром вот уже более чем 18 лет:

ESR (Equivalent Series Resistance) - эквивалентное последовательное сопротивление, представляет собой сумму последовательно включенных омических сопротивлений контактов выводов и электролита с обкладками (пластинами) электролитического конденсатора что является важнейшим параметром электролитических конденсаторов. В этой статье дается описание нескольких разных вариантов прибора по измерению ESR. По сути «ESR - METP» это омметр переменного тока с растянутой шкалой, работающей на частоте 50...120 кГц. На этой частоте емкостное сопротивление электролитических конденсаторов мало (около нуля), поэтому показания этого омметра при проверке конденсаторов как раз и дают ESR. Чем меньше это сопротивление, тем качественнее электролитический конденсатор. Собственно шкал у исходного прибора две. Одна из них (верхняя) градуирована в Ом, ее назначение понятно без дополнительных объяснений. Нижняя шкала градуирована в мкФ. Она выполняет вспомогательную функцию: показывает, какое максимальное значение сопротивления ESR допустимо для определенного номинального значения емкости электролитического конденсатора. Этим данный измеритель ESR отличается в лучшую сторону от некоторых других конструкций. Следует заметить, что взаимно-однозначного соответствия между емкостью и сопротивлением ESR не существует. Чем меньше ESR, тем лучше. В левой части нижней шкалы имеется сектор DRY (сухой). Если стрелка прибора при измерении ESR находится в этом секторе, то любой электролитический конденсатор следует считать неисправным. Принципиальная схема ESR-метра показана на рисунке 2.

ESR - METP ПОМОЩНИК РАДИОМЕХАНИКА.

Вадим Викторович!

Все это очень интересно, но какое отношение имеет к поиску неисправного элемента? Не к измерению параметров отдельно взятого конденсатора или какого-то другого элемента, а к ПРОФЕССИОНАЛШЬНОМУ поиску неисправного элемента среди других, впаянных в печатную плату?

Вы поочередно выпаиваете все конденсаторы, проверяете их с помощью своего устройства, а потом впаиваете их обратно? Правильно я Вас понял?

Вы поочередно выпаиваете все конденсаторы, проверяете их с помощью своего устройства, а потом впаиваете их обратно? Правильно я Вас понял?

Это с чего Вы такое взяли?

Тем более что я ведь уже написал еще на прошлой странице - что для измерения ЭПС - нет никакой необходимости выпаявать подавляющее большинство электролитов.

Выпаявать в крайнем случае приходится только электролитические конденсаторы с емкостью менее 1 мкф, да еще и к тому же зашунтированные АКТИВНЫМ сопротивление менее десятков Ом, - но таких случаев как правило в реальных т.е. в современных схемах фактически не встречается.

Тем, кто боится осциллографа :-)

;

Старичок С1-94....

Старичок С1-94

Это сейчас он старичок (хотя и в хорошей физической форме).

А было время - лучше этого осциллографа не было, чтобы в доме у клиента ремонтировать телевизор. При том, что я хорошо помню, как люди для этой цели даже таскали по квартирам осциллограф СИ-1 - а это все-таки две большие разницы.

;

https://www.youtube.com/watch?v=sMmqYGNUtLA

Нет-нет, но все же приходится в жизни возвращаться к теме поиска неисправности.

Жена пожаловалась, что перестала работать кофемолка: "Нажимаешь на кнопку, а она не включается".

Ну, думаю, кнопка - это не так страшно, если она вышла из строя - закорочу ее контакты, а выключатель отдельно врежу на сетевом проводе.

Беру кофемолку - она включается. Еще раз нажимаю на кнопку - включается. Что такое? Еще раз нажал - не включилась!

Что за ерунда? Покрутил так и сяк, нажал на кнопку - включилась... И тут же выключилась! Снимаю колпачок кофемолки, чуть поворачиваю лопасти, закрываю колпачок; нажал на кнопку кофемолка включилась... и тут же выключиалсь. Повторяю ту же манипуляцию - результат тот же. Э-ээ, думаю, плохо дело - видать, короткозамкнутый виток в роторе двигателя (как только токосъемные щетки встают на определенные ламели, тотчас же двигатель останавливается). Всё - кофемолку можно выбрасывать, дешевле купить новую, чем ремонтировать эту.

Вот это всё - классический пример того, как различные причины могут приводить к одинаковому внешнему проявлению неисправности!

Ведь для того, чтобы провернуть лопасти кофемолки, я сначала снимал колпачок, а потом надевал его (не придавая этому значения!). Дело в том, что на включение кофемолки влияет еще и специфическая деталь - подпружиненный шпенек, блокирующий включение двигателя при снятом колпачке кофемолки (чтобы случайно не повредить пальцы рук). Через какое время эксплуатации кофемолки порошок размолотого кофе собирается на буртике, мешая колпачку четко зафиксироваться (только при этом буртик отжимается колпачком и блокировка включения снимается).

Короче - почистил я буртик кофемолки от кофейного порошка, колпачок кофемолки стал четко фиксироваться, кофемолка теперь включается на раз.

Может быть, кому-то это пригодится :-)